VIDEO CREATED BY Jack Webb & Peter Miles
후쿠오카 출신의 다이마루 타카히로가 이끄는 뉴욕 브랜드 OVERCOAT. 지난 시즌에 진행한 좌담회를 포함하여, 지금까지 다양한 매체에서 셀 수 없이 많은 인터뷰를 진행했기 때문에, "이번에는 무엇에 대해 물어볼까..." 하고 조금 고민하며 향한 차이나타운의 아틀리에였지만, 기우였다. 2021년 가을 겨울 컬렉션에 대한 이야기뿐만 아니라, 다이마루 씨가 10대부터 계속하고 있는 것으로 보이는 메모장 이야기, 그리고 최근 가장 큰 관심사인 "구멍"에 대한 이야기까지. 그리고 점차 이야기는 점점 더 깊은 곳으로......
이치카와 아키코(이하 A): 어떤 이야기를 듣지 못한 게 있을까요? (웃음)
다이마루 타카히로(이하 O): 있을까요? (웃음)
A: OVERCOAT는 지금까지 본 적 없는 패턴과 독특한 사양이 특징인 브랜드라고 생각하는데, 오늘은 다이마루 씨가 어떻게 새로운 디자인을 창출하는지, 그 프로세스에 대해 알려주시면 좋겠어요.
우선 스케치하는 사람, 원단을 여러 가지 만지며 생각하는 사람 등 디자이너에 따라 다를 것 같은데, 다이마루 씨는 어떻게 아이디어를 내고 계신가요?
O: 메모장이 있습니다. 일단 10대 시절부터 계속 작은 메모장에 여러 가지를 적어왔습니다. 옷 디자인에 국한되지 않고, 이런 걸 하면 재미있지 않을까 하는 생각까지. 최근에는 아이폰의 메모 기능을 사용하고 있지만요. 하지만 결국 메모를 해도, 나중에 거의 다시 보지 않게 되더라고요.
A: 메모를 하는 것이 기억에 남는 걸까요?
O: 아마 메모를 되돌아볼 때는 오히려 창작 모드가 아닐 때일지도 모르겠네요. 저는 걱정이 많은 성격이라서 (웃음), 정말 곤란할 때를 대비해 항상 아이디어를 저장해두고 있습니다. 하지만 메모를 해도 결국 제 머리에 남아 있는 것만 형태가 되는 것 같아요. 잊어버린 것은 아마 그렇게 중요한 것이 아닐 거예요.
A: 2021년 가을 겨울의 주제는 "소프트"였는데, 어떤 과정을 통해 컬렉션을 구성해 나갔나요?
O: 이번 시즌은 소프트한 테일러링으로 제품을 만들겠다는 이미지를 가지고 진행했습니다. 팬데믹 시대이기 때문에 부드럽고, 푹신한 촉감의 옷이 요구되고 있다고 생각했습니다.
A: 형태에 대해서는 어떻게 하셨나요?
O: 좋은 원단은 보는 순간 대충 디자인이 떠오릅니다. 그게 바로 떠오르지 않는 원단은 사용할 필요가 없을지도 모르겠네요. 나이가 들어서 (웃음), 정보를 너무 많이 가지고 있는 것일지도 모르지만요.
먼저 재미있다고 생각되는 형태를 만들고, 어떤 원단을 맞춰야 할지 고민하는 경우도 있습니다. 하지만 그때도 대체로 원단을 떠올리며 만들고 있습니다. 이 형태라면 절대 개버딘이 좋겠다거나, 이건 서지다, 같은 식으로요.
새로운 디자인은 망각과 착각의 저편에 있다.
A: 새로운 원단은 항상 찾고 계신가요?O: 그렇습니다. 하지만 최근에는 원단의 흐름에 거스르지 않는 방식으로 만들려고 생각하고 있습니다.
A: 오, 둥글어졌다는 건가요? (웃음) 예전에는 더 날카로웠다고요? (웃음)
O: 아니요, 아니요, 아니요 (웃음). 뭐, 이론에서부터 만들기도 하지만. 예를 들어, 바이어스 처리한 원단을 두 번 접어서 어딘가에 걸어보았을 때 자연스럽게 나오는 드레이프를 그대로 형태로 만들어가는 방식입니다. 아름다운 원단의 흐름을 추출해 나가는 방법이 최근에는 재미있다고 생각하고 있습니다.
평면 제도 경우, 예를 들어 재킷이라면 가슴 너비와 등 너비의 비율은 이미 정해져 있고, 그 숫자에 따라 형태를 만들어 나갑니다. 저도 나이가 들어서 그런 지식은 많이 가지고 있죠 (웃음). 하지만 그 지식이 오히려 방해가 되기도 합니다. 지식에 얽매여 너무 규격화된 지루한 디자인이 되어버리니까요. 그래서 30대 후반쯤 되면 한 번은 맨 처음으로 돌아가는 것이 좋습니다. 잊는 것이 좋습니다.
무언가를 툭 던져주고, 이것으로 뭔가 만들어 주세요, 라고 했을 때 어떻게 재미있게 할 수 있을까. 맨 처음으로 돌아가려고 해도 머릿속은 제로가 되지 않고, 정말 제 안에 남아 있던 것만 나올 것이라고 생각합니다. 그래서 오히려 잊으려는 노력을 해야 합니다.
A: 창작의 다른 단계에 들어가고 있군요.
O: 그렇습니다, 이제는 제가 메모한 것도 잊는 것이 좋을 정도입니다. 최근에는 역시 정보량이 너무 많아서요.
A: 확실히. 지금 디자인에 대해서도 생활 전반에 대해서도, 다양한 사람들이 하고 있는 것들이 인터넷이나 소셜 미디어 등을 통해 항상 공유되고 공개되고 있습니다. 예전에는 가게에 실제로 가야 볼 수 있었던 것들이 많았고, 정보 소스가 더 제한적이었을 것 같은데요. 최근에는 스스로 차단하지 않는 한 계속해서 정보가 들어오고 있습니다.
O: 예를 들어, 파리의 거리 모퉁이에서 멋진 드레스를 입고 있는 사람을 보았다면, 그 기억은 제 필터가 걸려 있는 것이죠. 그래서 그 기억을 바탕으로 디자인을 시작했을 때 착각이 일어날 가능성이 있습니다. 하지만 패션 디자인은 본래 착각의 연속이라고 생각합니다. 영감은 기록하는 방법도 없기 때문에 기억하는 수밖에 없습니다. 그 임의의 착각이야말로 제 색이나 디자인으로 나타나는 것이 아닐까 생각합니다.
저는 드레스의 색을 빨간색으로 기억하고 있었지만, 실제로는 분홍색이었을지도 모릅니다. 하지만 그 드레스의 사진을 스마트폰으로 찍어두고 나중에 디테일을 다시 살펴보면, 결국 제가 어디에서 영감을 받았는지 점점 희미해져 가는 것 같습니다.
A: 그 순간에 받은 인상과, 사진으로 찍고 나중에 봤을 때의 인상은 다를 수 있죠. 자신이 처한 환경이나 상황에 따라서도요. 지금은 미술관에서도 레스토랑에서도 모두 사진을 찍고 있죠. 사실은 천천히 보고 느끼고 맛보며 기억으로 남기는 것이 좋겠지만, 사진을 찍지 않으면 불안한 상황이 되어버리고 있습니다.
O: 예전에는 자연스럽게 그런 착각이 일어났지만, 지금은 오히려 어려워졌을지도 모르겠습니다. 아트든 음식이든 좋지만, 저는 항상 무언가를 앞에 두고 사고하는 훈련을 계속하고 있습니다.
우리는 "구멍"이 없으면 살 수 없다.
O: 최근에는 구멍에 관심이 많습니다. 구멍의 이론입니다.A: 구멍! 인가요?
O: 네. 구멍은 구멍만 보여달라고 해도 할 수 없잖아요. 구멍은 외부의 대상이 없으면 존재하지 않는, 실체가 없는 것입니다. 하지만 구멍은 세상에서 엄청나게 활약하고 있으며, 우리는 구멍이 없으면 살 수 없을 정도입니다.
OVERCOAT에서 디자인할 때 여유를 중요시하고 있지만, 바디(누드 치수)와 원단 사이의 공간은 구멍과 같죠. 교과서에 따르면 누드 치수에 대해 타이트한 재킷이라면 여유는 8cm, 더 꼭 맞게 입고 싶다면 6cm, 보통이라면 12cm 정도의 기준이 있지만, 저희 재킷은 25~26cm가 되기도 합니다. 그렇기 때문에 안에 여러 겹을 입을 수 있거나, 여유가 아름다운 드레이프로 보이기도 하며, 우리는 "구멍" 같은 것을 디자인하고 있다고도 할 수 있습니다.
여유가 아름답게 들어간 디자인은 원단의 흐름이 아름답게 보입니다. 최근에는 저도 "구멍"이라기보다는 여유를 디자인하고 싶다고 생각하고 있습니다. 네거티브 스페이스라고 할까요. 모두 물건 자체를 디자인하기 쉽지만, 물건과 물건 사이를 디자인하는 것도 중요하다고 생각합니다.
A: 놀이와도 연결될 수 있겠네요. 핸들도 여유가 없으면 잘 기능하지 않는다고 하잖아요.
O: 물건과 물건 사이, 그리고 관계성도 포함해서요.
A: 뭔가 이야기가 철학적으로 되어가고 있네요, 깊네요 (웃음).
O: 깊습니다 (웃음). 구멍이나 여유, 그리고 공간은 본래 일본인이 소중히 여기는 것이라고 생각합니다. 예를 들어 컵이 있다면, 유럽이나 미국에서는 컵 자체에 포커스를 맞춘 디자인 접근이 많은 것 같은데, 일본에서는 컵이 있는 공간까지 포함해 사용하는 사람이 편안한지까지 생각합니다. 아마 일본인이 농경 민족이었고, 자연을 소중히 여겨왔기 때문이 아닐까 생각합니다.
완성된 것을 취득하는 수렵 민족이 아니라, 일본인은 자연과 마주하며 공존하면서 무언가를 기르고 왔습니다. 그래서 자연과의 관계를 소중히 여길 수밖에 없었던 것이 아닐까요? 자연재해도 많은 나라입니다. 사실 코로나나 전염병과의 관계 맺는 것도 일본인이 더 잘할 수 있을 것 같다고 생각합니다...
최근 시즈오카에서 드라이브를 했을 때, 길을 몇 번이나 꺾어도 후지산이 계속 차창 밖에서 아름답게 보였습니다. 아마 길을 만들 때 후지산이 아름답게 보이도록 배치해서 만들고 있을 거라고 생각했습니다. 길과 후지산의 관계성을 고려한 디자인, 좋지 않나요? 목적지에 도착하기까지 불필요한 시간이 걸릴 수도 있지만, 그래도 그 쪽이 여행이 더 즐거울 것입니다.
A: 단순히 A 지점에서 B 지점으로 효율적으로 가는 것만이 아니군요.
O: 프로세스를 즐길 수 있는 디자인. 구멍이나 간격에 대해 지금 매우 관심이 있습니다.
인터뷰 제2탄・후편 "팬더 T를 입은 '기재' 러너 다이마루 씨는 앞으로도 계속 달린다."
인터뷰 제1탄 "Dice&Dice, OVERCOAT과 만나다."는 여기에서.
"OVERCOAT" 상품 목록은 여기에서.
다이마루 타카히로
후쿠오카현 출신. 문화복장학원 졸업 후, 일본을 대표하는 메종 브랜드에서 패턴너로 근무. 2006년, 어떤 뉴욕 브랜드에 스카우트되어 미국으로 건너감. 2008년, 뉴욕 맨해튼에 디자인 기획 회사 "오마루 세이사쿠쇼 2"를 설립. 이름의 유래는 집안에서 운영하던 가구 공장에서, 물건 만들기를 바탕으로 패션에서 새로운 지위를 창출한다는 이념 하에 설립되었다. 직원은 모두 일본인으로 구성되어 있으며, MADE IN JAPAN의 창의력과 품질을 세계에 발신하고 있다. 현재도 수많은 크리에이터에게 기획 디자인, 패턴 제작, 샘플 봉제 서비스를 제공하고 있다. 2015년 가을 겨울 시즌부터 브랜드 "OVERCOAT"를 시작. 2016년, "다이마루 세이사쿠쇼 3"를 도쿄 신주쿠에 설립한다.
(수상 경력 등)
2014년 제2회 CFDA 패션 제조 이니셔티브
2015년 제33회 매일 패션 대상 고래오카 아미코상을 연속 수상
OVERCOAT
OVERCOAT는 "Wearing New York(뉴욕을 입다)"를 브랜드의 원점으로 하여, 디자이너 다이마루 타카히로가 시작한 브랜드. 설립 초기에는 THE GREATEST OVERCOATS PROJECT by 오마루 세이사쿠쇼 2라는 이름으로, 코트만의 브랜드로 유니섹스 전개를 하고 있었다. 몇 시즌을 거쳐 현재는 재킷, 팬츠, 셔츠, 스카프 등 토탈 룩을 제작하게 되었다. 뉴욕의 "오마루 세이사쿠쇼 2"에서는 예약제로 커스텀 오더에도 대응하고 있다. 패턴의 특징은 어깨 라인에 공을 들이고 있는 점이다. 프레타포르테이면서도 마치 오트 쿠튀르처럼, 입는 사람에게 맞는 아름다운 실루엣을 구축한다. 사이즈, 젠더, 에이지를 불문하는 보더리스한 디자인을 제안하고 있다. 소재는 시즌에 따라 세계 최고 품질을 자랑하는 제조사와 공동 개발로 제작. 오래된 제복이나 군복으로 사용되었던 것을 복각하거나, 독특한 후가공을施하여 항상 업데이트된 것을 제안하고 있다.
이치카와 아키코
NY를 거점으로 패션, 디자인, 아트 분야의 브랜딩 및 컨설팅 업무를 수행하고 있다. 뉴욕 컬렉션의 리뷰는 20년 이상 계속되고 있으며, 신문 잡지 매체의 편집 및 집필 활동도 하고 있다.